Инструкция по разборке стиральной машины.

Инструкция по разборке стиральной машины.

Разобрать стиральную машину своими руками.

Инструкция по разборке стиральной машины.  Инструкция по разборке стиральной машины.

Стиральная машина – одно из тех удобств с которым уже невозможно расстаться. Конечно, бывает как при войне – нет ничего и все силы направлены чтобы выжить, а не как улучшить свои битовые условия. Стиральная машина экономит время, силы и воду, но при этом потребляет электричество. Стиральная машина – самый тяжелый бытовой предмет в доме. Вес добавляется за счет противовесов за счет которых барабан сильно не раскачивается в корпусе машины. Самая частая поломка- протечка воды и скрип барабана. Устройство машины такое, что вода может подтекать через уплотнитель резинке. Шов половинок корпуса в котором крутится барабан, резиновый шланг и помпа слива и через опорные подшипники барабана. Для диагностики подтекания воды через подшипники, за сальником стоит первый подшипник и далее небольшое отверстие диаметром 3мм в корпусе машины, а далее стоит второй подшипник. В своей машине я заметил, что после стирки когда машина постоит сутки, то при кручении барабана возникал скрипящий звук. Я диагностировал его как попадание воды в подшипник. Вода могла попадать из-за поврежденного сальника. Важно, что при ремонте в мастерских нужно доставить им машину самостоятельно, а для этого нужно стянуть машину вниз. Стоимость работы 70£ + доставка. Лучше чем ты сам, никто за тебя не сделает поэтому будем самостоятельно ремонтировать. Верхняя крышка крепится на двух саморезах. Снимаем заднюю крышку чтобы получить доступ к барабану. Моя машина достаточно старая и сделана по стареньким надежным технологиям. Бак сделан из стали, хотя сейчас в большинстве идет пластик. Бак закрыт крышкой из стали и крепится при помощи стального хомута. В современных стиральных машинах половинки бака скрепляются герметиком и скручиваются саморезами. Чтобы разобрать такой аппарат нужно полностью снять бак. В моем случае бак снимать не пришлось и вся разборка заключалась в снимании хомута и вынимании крышки с датчиком температуры и ТЕН.

Инструкция по разборке стиральной машины.

Это представитель марки Lg. За пластиковыми заглушками скрываются отверстия для крепежных болтов. Болты прикручивают барабан к корпусу чтобы при транспортировке барабан ничего не повредил внутри машины.

В задней части машины есть крышка, прикрепленная саморезами. Доступ к крышке только с задней части. За крышкой скрываются все силовые агрегаты.

За крышкой находится привод барабана – электрический двигатель, прикрепленный к барабану. Через ременную передачу двигатель соединяется с барабаном. Диаметр шкива двигателя намного меньше шкива барабана. За счет этого увеличивается крутящий момент при малой мощности двигателя. В нижней части барабана видны контакты нагревателя. ТЭН можно прозвонить. Сопротивление ТЭНа стиральной машины около 50 Ом. При большом сопротивлении или при медленном нагреве нагреватель нужно достать и почистить, а при необходимости и заменить. Главное осторожнее с уплотнителем который уплотняет стык между нагревателем и барабаном с водой.

Верхняя крышка крепится со стороны задней части двумя саморезами и далее сдвигается к саморезам и снимается. Под крышкой находится водораспределительный узел, противовес и бак. Патрубок для входа воды приходит на водяные клапаны, которые распределяют заливаемую воду по ячейкам дозирования. Есть модели, в которых стоит один водяной клапан, а дозировка использует дополнительный шаговый двигатель. В машинах Lg применяются два клапана – на основную стирку с забором порошка и с забором ополаскиватель.

По внутренней каемке машины прикручены мозги. Мозги собирают всю информацию с датчиков и посылают сигналы на исполнительные элементы. Все открыто, поэтому ставить машину в сырое помещение нельзя.

Самая частая неисправность стиральной машины – протечка. Течь машина может из любого неплотного стыка – ТЕН, датчики, патрубки, сальник подшипников барабана , стыки бака, помпа.

Двигатель в стиральных машинах однофазный переменного тока. Устанавливается на него тахогенератор – как определитель количества оборотов. На таких двигателях много обмоток – для регулирования оборотов при той же мощности.

Противовес сделан из бетона и сверху запакован в пластик. Бывают и такие, что просто кусок бетона с отверстиями. Обычно, на машинах по два противовеса – один под баком, второй на баке. Над противовесом лежит стальная полоса на которую цепляются пружинные оттяжки.

В самом низу машины установлены амортизаторы и помпа. Амортизаторы предотвращают сильные амплитудные колебания. Помпа выводит всю воду в канализацию.

Помпа прикрыта сверху от капающей воды пленочной полоской.

Пластиковые баки состоят из двух половинок, которые скреплены саморезами и герметиком. При разборке нужно полностью снять бак, раскрутить все саморезы и после ремонта просиликонить шов, соединить барабан и закрутить саморезы.

Вот более старая стиральная машина. Она без электроники и все управление – часовой механизм. Но внешний вид у нее такой же, да и сзади ничего не изменилось.

Бак из стали состоит из бочки и крышки. Пластиковые же состоят из двух половинок. Крышка в стальном баке прижимается к бочке через резиновый уплотнитель при помощи хомута. Избыточного давления в баке нет, поэтому такого рода уплотнение держит воду хорошо. Хомут стянут стяжным болтом с внутренней звездочкой и откручивается неплохо.

Под вершней крышкой располагается стальная полоска на которую цепляются пружины подвеса. Снять эти пружины очень трудно – нужно сила и осторожность, ведь пластик может треснуть.

Шкив пустой и в паз можно сунуть монтировку чтобы создать усилие для откручивания болта.

Ремень применяется  ручейковый, хотя на шкиве барабана ручейков нет, они есть только на шкиве двигателя

Нагреватель  прикручен к крышке бака через уплотнительную прокладку. Провода все на фишках. Я не снимал отдельно ТЭН, он вышел вместе с крышкой.

Многоуровневый датчик воды состоит из нескольких пластин, которые прогибаются под определенным давлением воды. Это простое устройство работает достаточно долго и обладает живучестью в наших бытовых условиях.

Шкив привода прикручен к барабану. Резьба здесь стандартная – правая. Вот только сажают гайки на заводе на резьбовой клей что затрудняет самооткручивание гаек. При ремонте нужно заблокировать барабан от проворачивания и откручивать против часовой стрелки. Заблокировать барабан можно доской, где один конец впереть в ребро барабана, а второй конец – в пол или плинтус. Шикарно, когда есть ударный гайковерт. Если выхода нет – можно вставить монтировку через отверстие в шкиве и упереть в ребро бака. Проблема в том, что ребро можно так сломать.

Шкив снят и теперь виден сальник в котором ходит вал барабана. Вал подвижен, но вытолкнуть мешает сам бак в который упирается барабан. Чтобы вал с барабаном вышел, нужно разделять бак. Без вынимания вала нельзя добраться до подшипников.

Можно осторожно отделить крышку от бака. В стык вставляем плоскую отвертку и оттягиваем крышку от бака. Барабан выталкиваем внутрь и осторожно отставляем крышку в стороны чтобы не повредить трубку датчика температуры. Вытаскиваем осторожно барабан. Барабан выходит вместе с нагревателем. Нагреватель длинный и размах для выхода барабана нужен приличный. Теперь можно добраться до подшипников. Здесь виден хомут который стягивает бак и крышку через резиновую прокладку.

С вала барабана сходит фланец. В нем установлены два опорных подшипника и сальник. Фланец весь покрыт солями. Соли счищаем, а подшипники выбиваем. Сальник подковыривается отверткой и выходит.

Машина индезит 20-ти летней давности, а подшипники стоят закрытие и сделаны в России. Сальник хитрый – двухсторонний для разделения двух жидкостей. Непонятно где создатели нашли еще одну жидкость, но сальник именно такой. Я его ели нашел. Как обычно подшипники разные: один 203, второй 204. Причем закрытые стальными крышками.

Забиваем подшипники и сажаем на место сальник. В качестве оправки используем рожковый ключ. Нужно набить фланец на вал барабана. Если этого сейчас не сделать, то потом его будет не посадить. Фланец прилегал к крышке через картонную прокладку. Такого чуда я не нашел, поэтому из резины вырезал подходящую прокладку и посадил ее на герметик.

ремонт стиральных машин Севастополь

25.09.2018 / Советы

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Инструкция по разборке стиральной машины.

Что делать, когда в стиральной машинке появился посторонний скрип. Ремонтируем стиралочку. Понятное дело, что такие лишние и посторонние шумы очень сильно раздражают и не заметить их невозможно. Они «заставят» Вас заняться этой проблемой и устранить этот дефект. Первым делом надо разобраться откуда идет шум или скрип. Для начала снимите крышку и боковые панели и выявляйте источник шума.  Ремонтируем стиралочку. Так что же может происходит и создавать скрип?   Пример: Стиральная машинка издает шум в любых программах и режимах. Что может быть причиной:
  • Посторонний предмет, который застрял между баком и корпусом бака.
  • Приводной ремень уже растянулся и «пробуксовывает» вокруг шкива.
  • Перекос барабана и он трется об корпус в каком-то месте соприкосания.
  • На резиновой манжете появились порывы и заусенцы, или застряла какая-то одежда – что и создает трение или скрип.
  • На валу барабана появилась выработка и создает шумы при вращении.
  • В корпусных частях машинки появились зазоры и при вибрации тарахтит.
  • Пружины амортизаторов или пружинки креплений создают скрежет.
  Как исправить проблему.
  1. Необходимо вытянуть шнур питания из розетки и обесточить стиральную машину.
Если между барабаном и баком застряло кусок ткани. Обычно это может быть какое-то «мелкое» белье. Например носок или носовой платочек. Случайно выпавшее из барабана, кусок ткани застряет в каком-то узком месте и издает скрипы. Этот кусочек ткани можно попробовать достать самостоятельно через отверстие для тэна. Если чт-то трет о манжету люка. В процессе долгого использования стиральной машинки на манжете может наслаивается мусор/грязь и отложение солей. Так же – может застрять кусок ткани. Еще, один из вариантов, это неправильно вывернулась сама манжета. Устранить такой скрип – можно удалив налет или убрать кусок застрявшей ткани. Или поправить манжету в ее правильное положение.     Приводной ремешок растянулся или послабилось натяжение. В случае, когда ремешок растянулся и натяжение ослабло – происходит «пробуксовка», в результате которой появляется неприятный визг/скрип. В случае ослабления натяжки – необходимо открутить крепление двигателя. Натянуть до необходимого уровня и закрепить гайку крепления двигателя в нужном положении. Если скрипит ремень, в случае его растяжения/износа – то его необходимо заменить на новый, совпадающий в маркировки с вашей моделью стиральной машинки.   Состояние вала барабана. Когда на валу появляется выработка (в следствии длительной работы стиралки) – появляется нежелательный люфт. В результате при вращении – бак создает трение о сальник или манжету, которое сопровождается визгом/скрипом. Как вариант решения – можно хорошо затянуть все крепления вала. Если это не помогло, то необходима проточка вала до нужных параметров.   Когда барабан создает трение о бак/корпус. Не во всех моделях конечно, но все же. При длительной эксплуатации стиральной машинки может образоваться выработка креплений и вала и появляться трение в местах соприкосновения. Причиной тому и способом устранения является замена или укрепления пружин, амортизаторов и всех креплений бака/барабана.   Посторонний шум и скрип в следствии послаблений креплений корпуса и деталей. Все механизмы стиральной машины закрепляются с помощью винтов, гаек и застежек корпусов механизмов. Когда эти крепления, в результате работы машинки, дают люфты и послабление – то при стирке и особенно при высоких оборотах отжима – появляются шумы, вибрация и «писк»/скрип. Необходимо проверить и затянуть все механизмы и крепления деталей.   Если скрепят пружины креплений или амортизаторов. Зачастую скрепят не сами пружины, а их крепления или посадочные места соединений. Чтобы понять что скрепят пружины – нужно снять верхнюю и боковые крышки. Включите машинку в режим стирки или отжима. Приложите свою руку к этим соединения и крепления. Если источником скрипа являются пружины и их крепления – то возьмите обычную масленку и смажьте эти элементы.    В стиральной машине сильный шум и вибрация. Обычно – сильная вибрация и гул появляются на отжиме. Проверьте уровень загрузки белья. Машинка может быть перегружена. Так же причиной может быть выход из строя амортизаторов и пружин. В случае лопнувшего противовеса или же ослабления крепления противовесов – так же могут быть причиной. Как решить проблему? Как всегда – первым делом обесточьте стиральную машинку и высуньте шнур питания из розетки. Посмотрим на амортизаторы. Для чего они служат. Амортизаторы являются подавляющим устройством вибрации бака. И когда амортизаторы и пружины выходят из строя – бак в барабане получает перекос, что очень сильно вибрирует на отжиме или стирке. Внимательно осмотрите амортизаторы. В случае необходимости – замените на новые. Меняйте лучше парой, а не по одному. Противовес – лопнул или крепления раскручены. В таком случае – стук при стирке будет очень явным со стороны противовесов. Противовесы выполнены из камня/бетона. Их задача – гасить  вибрацию стиральной машинке. На самом деле ослабление крепления и, как следствие, могут треснуть. Если противовес лопнул – то тут нужна замена на новый. Отремонтировать его невозможно. Если ослабли крепления – то хорошенько их затянуть. Из стиральной машинки видны искры. Искрят контакты. Обычно искры видны под стиральной машинкой (снизу). Как вариант – это сопровождается запахом гари. Иногда искры видны через окно люка. Первым делом отключаем машинку из стиралки. Ремонтируем стиралочку. Откуда могут сыпаться искрение?
  • Щетки двигателя/мотра.
  • Ламели коллектора.
  • Коротит тэн.
  • Ошибки в работе модуля управления.
  ремонтируем стиральные машинки в Севастополе