Что ломается в стиралках. пятая.

Что ломается в стиралках. пятая.

Модуль управления также способен на сюрпризы. По указанным выше причинам собственно программатор режимов до сих пор многие производители делают электромеханическим кулачковым: пользователь крутит ручку вправо до нужного деления, а затем маленький моторчик потихоньку тянет ее обратно. Кулачковый вал поочередно замыкает контакты, как в старых стиралках-автоматах, но теперь они слаботочные, подают только сигналы на процессор, и потому в общем вся система выходит даже надежнее, чем чисто электронная в резко нестабильном микроклимате.
Тут возможно, во-первых, окисление кулачковых контактов, отчего режим устанавливается не тот, или машина останавливается не достирав. Чистят контакты плоской отверткой с жалом, обернутым замшей или фланелью, смоченной спиртом. Во-вторых, выход из строя микромотора. Тогда машина «молотит и молотит» в одном режиме, пока аварийный таймер не обесточит ее и не включит звуковой сигнализатор-«пищалку». Возможен и такой пассаж: ручка вроде бы вернулась на ноль, на табло также ноль оставшегося времени, но не зеленый, а оранжевый и мигает, а пищалка пищит. Дверца заблокирована. Тогда – см. инструкцию. Вполне вероятно, что это штатная защита от дурака. Точнее – от старательного, но несмышленого маленького мамина помощника, способного вытащить ворох только что выстиранного белья и поволочь его по полу. В таком случае – поворачиваем ручку влево до щелчка, стиралка должна угомониться и дверца отрыться. Нет – неисправен кулачковый механизм (контакты) или электрозамок. И последнее в общем обзоре систем – установочно-балансировочная. Кроме регулировочных ножек 21, она включает пружины подвеса бака 18, амортизаторы 20 и дополнительный груз 19, сдвигающий частоту механического резонанса всей системы далеко вниз по частоте от частот возможных колебаний в машине. Малейшие неисправности в системе балансировки нужно устранять немедленно, поскольку они влекут за собой далеко идущие негативные последствия. К этой системе мы также еще вернемся, а пока поглядим еще, как до всех них добраться.
О порядке разборки По общим принципам конструктивного построения стиральные машины можно условно (и весьма условно) разделить на «восточный» и «западный» классы. В первых каркас корпуса сварной из тонкостенных штампованных деталей (слева на рис.); во вторых – наборный из стальных профилей. Вроде бы почти одно и то же, но разборка тех и других существенно различается.
В «восточных» машинах все панели снимаются в определенном порядке; последней – передняя. Блок управления, как правило, можно не трогать. Бак вынимается, если нужно, вперед, но почти повсюду можно добраться без его демонтажа. В «западных» бак извлекается через верх, для чего, во-первых, нужно удалить верхнюю переднюю планку каркаса, во-вторых, отвести вбок блок электроники. Он подвешен справа на петлях, а слева, если вынуть лоток для моющих, видны удерживающие его винты. Чтобы снять блок, их нужно вывернуть, повернуть модуль на 90 градусов и снять с петель. Затем, удерживая на весу (провода без разъема входят в герметизирующую заливку), повернуть еще на 90 градусов и подвесить на сервисном крюке. Пальцы шарнира подвеса могут оказаться разрезными с фиксаторами. Тогда нужно присмотреться, какой из них короче; как правило – верхний. Его снизу сжимают пассатижами и подают блок вверх. Фиксаторы входят в гнездо шарнира, но фиксаторами нижнего пальца съем стопорится. Теперь, удерживая блок от просадки, сжимают длинный палец и блок снимается с петель без проблем. Обратная установка проще: пальцы просто вводят в петли, пока не щелкнут оба фиксатора. Уязвимые места Балансировочно-установочная система Начнем с нее, как дающей редкие, но тяжелые и дорогие поломки. «Голая» схема подвеса бака стиралки дана в центре на рис. Здесь слабые места – пластиковые проушины под крюки пружин и пластиковые же пальцы-фиксаторы амортизаторов. Пластиковые они не ради грошовой экономии: пластик эффективно гасит высокочастотные вибрации, против которых металл почти бессилен.
Но пластики изнашиваются быстрее стали, и появляется люфт. Проявляется он поначалу слабо: машина чуть больше шуметь стала, только и всего. Но проверить узлы подвеса в таком случае никак не помешает: если дело дойдет до дребезга и рывков, то ремонт «влетит», кроме замены негодных амортизаторов (дорого) наверняка и в замену подшипника с починкой или заменой бака. Особенно внимательным нужно быть, если у вас машина клона Аристон, т.е. повторяющая конструкцию прототипа. В проушины амортизаторов таких вставлены упругие пластиковые вкладыши (виден справа на рис.), поэтому нештатная ситуация проявляется внезапно и развивается быстро: проглядел – уже при следующей стирке машина может пойти враздрызг. Впрочем, вряд ли: «аристоноподобные» почти все с датчиками дисбаланса на такой случай. Но грязному белью от того не легче. Для проверки концы амортизаторов поочередно освобождают, прижав фиксатор пальца и вынув его. На оставшемся амортизатор должен поворачиваться плавно, без люфта и заеданий. Что до проушин пружин, то они просто не должны быть разбиты. Здесь нужно сказать и о балансировочном грузе/грузах. Они бетонные и хоть редко, но трескаются. Замена на самодельные или от других машин недопустима: конфигурация и вес грузов подбираются очень точно. Возможна также ситуация, аналогичная описанной выше с электрозамком. Но тут, если груз приобретен не на базаре с рук, потребительское законодательство полностью на вашей стороне и замена на адекватный, как правило, производится безо всякого.

/ Советы

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *